游记爪哇印尼的风情文化

印尼千岛旅行社ID:nusarayatour

转自猫游时光，在此鸣谢！

印度尼西亚

爪哇风情

飞机落地，自然遇到海关的例行公事：去哪里？当说出Yogyakarta（日惹）这个连发音是否标准都不能确定的地名后，入境盖章的小伙都露出满意的微笑，他抬头说：“你可以叫它Jogja。”一切似乎都随之明朗起来，作为爪哇岛的特区，日惹依然保留着原汁原味的爪哇风情，有着更浓郁的民族情调，它还是一座大学城，和其他城市相比更多了一些淡然的书卷气。这之后，无论是尘世之上的婆罗浮屠，还是传统文化中心梭罗，都变得面目亲切。

慢城的悠闲日惹

Marlioboro街道

日惹，是座慢城，市区狭窄的街道、低矮的建筑、高楼在这里屈指可数。那些藏匿于街头巷尾，房前屋后种满鲜花和果树的老房子里，人们不紧不慢地喝茶种花，安静生活。而在日惹最繁华的街道Marlioboro（日惹的城市主干道）上，街头的小贩和悠闲蹬车的三轮车夫似乎并不着急招揽生意；轰鸣作响的摩托车车流从身边呼啸而过；三五成群的背包客和刚放学嬉闹的学生挤在街口等待公交车；街头水果的香气伴随炸香蕉、烟叶的味道混合在湿热的空气中；街道两旁的墙壁上涂满色彩鲜艳、夸张迥异的涂鸦，让老城突然明快起来……

日惹苏丹皇宫

饱满与嘈杂，丰富与安详，带着一种生生不息的力量，这就是日惹。大皇宫里至今仍住着第十代苏丹国王，依然领受万民的崇敬与膜拜，三千侍者恪尽职守的服务在此，他们穿着传统的爪哇服饰，腰后别着弯刀，安静的穿行在皇宫的各个地方，领着微薄的薪水却将一颗心和一世忠诚献给苏丹国王，对他们来说能在这里工作是至高无上的荣耀。皇宫并不大，如今更像是一座爪哇传统文化的博物馆，收藏着爪哇古老的加美兰乐器、皮影戏傀儡、守护神雕像、皇室成员的服饰。融合了爪哇特色、中国瓷器、荷兰建筑的宫殿自成一派，掩映在一片绿阴中。

夜幕中的日惹

夜幕中的日惹褪去白天的闷热与浮躁倒有了更加真实的模样，沿街的路边摊逐渐成了规模，人们席地而坐，买来色彩缤纷装在塑料袋里贩卖的冰棍或冰红茶，吃着用芭蕉叶裹好的椰蓉糯米饭。印尼流行音乐里的女人歌声绵绵，绕着老城，经久不散。

尘世之上婆罗浮屠

婆罗浮屠

有人说婆罗浮屠（Borobudur）是现世中的曼陀罗，它象征人的修行，越往上走越容易，如果你站在婆罗浮屠最高层看日落，你就得到了圆满。我们从夜色中赶来，只为看一眼婆罗浮屠千年之美。凌晨4点半，夜的帷幕即将褪去，天空微微泛起一抹幽蓝。从婆罗浮屠脚下的一座度假酒店中穿行至山脚，天光剪出它如莲花一般庞然的影子矗立在天地间，再无他物。这座建造于年前的佛塔，在梵语的意思简单明了——“山顶的佛寺”。

婆罗浮屠

寺庙在建造后不久便因王国的没落被掩埋在火山灰与热带丛林中消失了近千年，直到19世纪才被清理出来得以重见天日。据说婆罗浮屠的每个角落都相互呼应，只有仔细观察才能看出丰富的变化细节。顶层的佛塔由72座钟形舍利塔包围，舍利塔以各种不同的方式垒叠而成，塔内端坐着佛陀的石像，不少当地人将手伸入窄小的塔口，传说若能触摸到佛陀就能带来好运。婆罗浮屠的底层共有上千块浮雕，向人们讲述佛陀出生至成道的故事经过，也向世人展示了千年前爪哇人的生活状态。

清晨的婆罗浮屠

站在佛塔第九层的平台上，人们对着日出的方向耐心等待第一束阳光的降临，日出前晨雾弥漫，覆盖了整个天空的颜色，远处的默拉皮火山在薄雾中若隐若现。所有人静默无声，与佛塔相对而视，心中别无杂念，痴迷地等待阳光洒满的那一刻天空渐渐变亮。婆罗浮屠就是有这种力量，能让你在天地之中找到内心的安宁。

普兰巴南神庙

与婆罗浮屠一样，距离不远处的普兰巴南神庙也是以火山岩建造，墙上精美的浮雕内容取材于印度史诗《罗摩衍那》。普兰巴南以三座祭祀印度教三大主神（湿婆、毗湿奴、梵天）的雄伟庙宇为中心，相邻的三座小庙分别供奉主神的坐骑神牛、神鹅、神鹰。普兰巴南神庙曾经遭受过多次火山爆发和地震的破坏，最外面的两层广场和上面的庙宇都已经成了废墟，远远望着堆积交叠的火山岩，用手指抚摸岩石粗糙的颗粒，它们经历了时光荏苒，传奇故事却并未消逝，这些刻在石头上的史诗鲜活如昨。

染布上的一座城梭罗

梭罗

梭罗，是歌中唱到的那个城市，对它的印象一定是伴随着《美丽的梭罗河》。这曾经是那个“你的历史，就像一只船，商人们乘船前往，在美丽的河面上”的梭罗。这座小而美的城市是唯一可以在历史和文化上与日惹媲美的地方，它位于日惹东部60公里处，以梭罗皇宫（SurakartaKraton）和旺古尼嘉兰皇宫（MangkunegaranKraton）引以为豪，同样是爪哇传统文化中心，西化程度没有日惹那么高，你处处能见到印尼最为传统和本真的东西，它的舞蹈、音乐、皮影戏和普罗大众的Batik——印尼蜡染。

Batik

在最为重要的场合都会看到穿着Batik的印尼人，男人穿着精致讲究的蜡染衬衫，女人一袭长长的纱笼佩戴着典雅花纹的蜡染头巾，甚至桌布都是Batik。印尼很多地方都有蜡染村，曾经在日惹的蜡染村里看过精细复杂，费时费工的制作过程。但向导却告诉我们，想要看最传统且保留蜡染工艺最完整的制作技艺一定要去梭罗的蜡染村（KampoengBatikLaweyan）。而在这之前，在蜡染博物馆（HouseofDanaHadi）参观完房子的主人收藏的来自印尼各地以及中国、日本、荷兰等多个国家的多块Batik蜡染织布，才算认识到Batik不仅是当地人的日常用品，更是艺术品。那些裙布，有的已有一百年历史，但其色泽仍然明亮，花纹细腻灵动。

蜡染村

我们从一条仅容纳一人通行的巷道进入这座城中村——KampoengBatikLaweyan蜡染村。到处是狭长而幽静的巷陌，并非工作日，零星的几个工人坐在一间间屋子中，有的聊天，有的则专心描绘不受打扰。这里一共入驻40个蜡染工坊，企业或机构下好订单，由设计师画好图案，再由专人临摹到布匹上，随后进行蜡染。蜡染的方式分手工蜡染和模具复刻蜡染。从事手工蜡染的多是女人们，年轻的二十多岁，年老的有五六十岁。女人描绘完毕便开始男人的工作，用蓝靛等染料，加上滚烫的蜡质，利用蜡质的渗透性，将染料渗入布料里，使其图案颜色耐久不褪。

特别介绍日惹大皇宫KratonofYogyakarta

是日惹特区的最高行政首长——苏丹王居住之地，位于日惹市中心，由苏丹国首任国王哈孟古·布沃诺一世于年设计并建成，已经有将近年历史。印尼独立后日惹依旧交由苏丹王管治，王族一家继续居住于宫内，宫中所有仆人仍然穿着古时服装。王宫内会定期上演日惹的传统戏剧，剧情大多与宗教有关。

蜡染村KampoengBatikLaweyan

一座城中村，有很多前厂后店的小店中可以买到已经制作成衬衫、裙子的Batik，由于是原产地，大部分产品都在元人民币左右，就算做工繁复的丝质Batik也不超过元人民币。当然，颜色越多，浸泡的工序就越复杂，时间也就越长，价钱自然也就更贵。

旅行信息

?签证：从今年1月起，印尼对中国进行免签，意味着只要有护照且预订好机票和酒店，印尼之行畅通无阻。?航班：印尼鹰航直飞雅加达再转机至日惹等地。或者搭乘新加坡航空至樟宜机场转乘其子公司胜安航空直飞日惹、三宝垄的航班也较为方便。?饮酒：伊斯兰国家禁酒，你很难买到酒精饮料，超市更多的是无醇的啤酒，如果想要买酒需要费一番工夫，小便利店一概没有，只有在大型超市的角落中可能会发现几瓶满是灰尘的啤酒。嗜酒如命的人找到供应酒精饮料的酒吧不要错过就对了。?禁忌：寺庙参观最好穿长裤长袖，不要衣着暴露。?美食：印尼人喜食炸物，不管是肉类还是海鲜统统扔进锅里炸过，再佐以丰富的各式香料。印尼的香料久负盛名，小豆蔻、红辣椒、胡椒、肉桂、丁香、肉豆蔻、藏红花等会用在日常菜肴中。虾片是每顿饭都有的小吃，又脆又香，每每吃饭前吃几片特别过瘾。想要深夜觅食，可以去逛逛日惹和三宝垄的夜市，找块地毯席地而坐，喝一杯重糖的冰红茶，来盘炒饭或炸鸡肉串，享受当下。