（清真寺）
拉合尔是典型的巴基斯坦城市，拥挤杂乱，交通毫无章法，充满活力，生活气息浓郁，到处是商铺、饭店和熙攘的人群，喧嚣繁忙，一刻也不曾停歇。Tutu车足以让你游览全城，价格公道童叟无欺，受历史气息熏陶的人们自然见多识广包容友爱，再没有像巴基斯坦其他城市那样一路盯着我们看的人，逛街也逛得神清气爽。
（拉合尔街景）
始建于公元1世纪末的拉合尔位于拉维河左岸的富庶平原地带，玄奘西行曾路过此地，几百年来都是南亚次大陆的文化学术及艺术中心，莫卧儿王朝遗迹在这里保存得非常完好，清真寺、纪念碑、宫殿和观赏花园散落在城市各处。
城区建设充分反映了这座城市的历史变迁，莫卧儿帝国时代遗留下来的老城区，街道狭窄，房屋拥挤；英国统治时期修建的豪华住宅，行政、教育和商业机构的建筑物则排列整齐，街道也比较宽阔；独立后建起的住宅区、商业中心、大学校园则具有现代城市的风貌。
（邮局）
拉合尔不能错过的地方太多，首当其冲的就是原汁原味的老城。拉合尔老城曾有13扇大门，如今只保留了其中6扇，莫卧儿时期的大多数建筑都集中在这里。不少名人都把这座城市当作自己的家乡，这里最好的博物馆当属位于MallRoad的拉合尔博物馆，很多英国知名的考古和历史学家都担任过这里的馆长，它是巴基斯坦最古老、规模最大的博物馆。
（拉合尔老城）
虽然拉合尔本身并不在犍陀罗地区，却馆藏着众多丰富精美的犍陀罗艺术品，是世界上佛教文物最丰富和最精美的同类收藏之一，巴基斯坦的国宝——举世闻名的“佛陀苦行像”便收藏于此。
（佛陀苦行像）
拉合尔的重中之重，是被誉为“巴基斯坦心灵”的拉合尔古堡——莫卧儿王朝的建筑瑰宝。
（古堡）
说起来，作为四大文明古国之一的印度，自古以来就饱受外族入侵，民族之弱令人发指，年间被外族征服了30多次，波斯，萨珊，突厥，苏丹国，西班牙，英国……被征服的次数在全世界无出其右，作为屡战屡败小能手，在战败率方面，大概只有朝鲜能与之匹敌，可最终，印度竟然依然奇迹般地形成并保留了自己独特的文化传统。整个次大陆的历史如此错综复杂，任谁都能占领印度，却又没办法完全取代印度。
这莫卧儿王朝的建国者巴布尔——帖木儿的直系后代，一个突厥化的蒙古人，在帖木儿帝国灭亡后，被驱逐到河中，后又被乌兹别克人击败，流窜到喀布尔，想再次打回撒马尔罕结果又遭败北，于是在中亚屡遭失利的情况下没办法跑去印度进行二次创业，竟然就建立了莫卧儿王朝，真是个励志的故事。
莫卧儿王朝强盛时期的阿克巴大帝，也就是巴布尔的孙子，为了抵抗外敌入侵，拆除旧城后修建了高墙环绕的堡垒，这就是拉合尔古堡的原型。随着拉合尔逐渐成为南亚次大陆上的商业中心和夏都，历代莫卧儿王朝的皇帝也不断在古堡内扩建花园、喷泉和宫殿，使拉合尔古堡成为一座金碧辉煌的皇家宫苑。
这座宫苑凝聚了当时莫卧儿王朝建筑艺术的精华，到了莫卧儿王朝第五代君主沙贾汗时期，拉合尔古堡进入了最辉煌的时代。
沙贾汗出生于拉合尔，他不仅通晓武略，平定诸多叛乱，在建筑艺术上的造诣也无人能及。这位君主十分中意白色，将古堡的城墙改为白色大理石，并在城墙上修建碉堡，不但使古堡更加坚固壮观，也使其成为巴基斯坦唯一一组完整反映从迦兹纳维王朝到莫卧儿王朝数百年建筑史的建筑群。
说到拉合尔古堡，最动人心魄的不是高大的宫殿，而是一段爱情故事。传说波斯女子阿姬曼有绝世的容颜，皮肤如玻璃一样透明，沙贾汗对她一见钟情，将她封为“泰姬玛哈尔”（对的，泰姬陵就是为她而修）。一天晚上，阿姬曼在古堡的宫墙上仰头夜空，对沙贾汗说，她多么希望自己能拥有一座神奇的寝宫，即便躺在床上也能一睁眼看见满天星斗。于是国王一声令下，全国的能工巧匠就在寝宫内侧的顶端建造了一个穹顶，四面墙壁上镶嵌各色珍贵宝石，穹顶和四壁粘贴着90万片红色、蓝色和褐色的玻璃镜片，只要在大殿的中央点燃一支蜡烛，各色镜片便可交相辉映出一片浩瀚的星河，美不可言，得名“镜宫”，成为整个拉合尔城堡中的经典之作。
令人惋惜的是，镜宫完工之前阿姬曼便撒手人寰，至死也未能住进国王为她精心打造的寝宫。
沙贾汗情深至此，爱情故事令人羡慕，阿姬曼的一生到底是否幸福？这位波斯美女嫁入王宫时仅21岁，死的时候才39岁，也就是说她在婚后的这18年里给沙贾汗生了14个孩子，最终还死于难产，简直成了一个生孩子的机器。
古兰经说，“妻子是丈夫的田地，可以随意耕种”（第二章节），“男人如符合条件，可在同一时间拥有四位妻子”（第四章3节），“贤淑的女子是服从的，是藉真主的保佑而守护隐微的”（第四章34节）……生长在虔诚的穆斯林国家的女子，也许穷极一生也逃不出伊斯兰教义的魔爪。
39岁在这个时代也算得上高龄产妇，更何况四百年前，沙贾汗作为一代君王再怎么认为男尊女卑恐怕也不会不明白这个道理。沙贾汗的晚年也十分凄惨，被自己的亲生儿子奥朗则布囚禁在阿格拉堡里，靠远望泰姬陵度日，最终忧郁而亡，被安葬在了泰姬陵里。
堂堂一国之君到死竟连一座属于自己的坟墓都没有，无论他多么深爱自己的王后，也没有国王被葬入王后陵墓的道理，在这种男性地位远高于女性的穆斯林王朝，想想还是觉得十分可怜。
说到奥朗则布，那就要来巴德夏希清真寺看看，就在拉合尔古堡旁边。
（从古堡上看清真寺）
奥朗则布奸诈狠毒，历史上的说法褒贬不一，不过至少在他的统领下莫卧儿王朝的版图扩大到除最南端外的整个南亚次大陆和阿富汗，帝国发展到了极盛。同时他也是一位非常虔诚的伊斯兰教徒，将自己作为穆斯林君主的典范，摒弃了阿克巴大帝治国时的宗教宽容政策，执行反印度教政策，还开始重新征收非穆斯林的人头税，最终导致了帝国崩塌。
奥朗则布时期兴建的巴德夏希清真寺，在费萨尔清真寺建成前是巴基斯坦最大的清真寺，有浓厚的波斯和莫卧儿风格。寺前是宽阔的草坪，右侧是用大理石建成的巴基斯坦著名诗人和思想家伊克巴尔的陵墓，寺院的高大围墙由红砂岩砌成，周围有4座耸立的宣礼塔，广场可供10万人同时礼拜，是莫卧儿王朝后期最有代表性的建筑，世界遗产名录之一。
（清真寺）
光着脚走在清真寺里，想想几百年前这里曾发生的无数故事，一代帝国从辉煌到灭亡，唏嘘不已。
拉合尔的意义是历史性的，即使在今天，拉合尔古城依然是巴基斯坦的伊斯兰文化中心。
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