日常如何吃水果有助于减肥 http://www.bdfyy999.com/bdf/jiankangzatan/17197.html青是我的旅伴，还是我写游记的编审和读者。每每看她的文章，我都觉得有些汗颜。她的文字有时候像男人一样有着上下纵横几千年的气势，这在旅行上的表现就是事关出行的重大事项和规划都是她负责。在她的第一篇伊斯坦布尔的游记里竟然写到理想的进入模式是从海上驶入，惊讶的我几乎张开了嘴，但我倒是很希望能跟她再次完成这个夙愿。有时她的文字又仿佛是个过于多愁善感丁香般的愁怨女子，细腻婉约的让人感叹生活的粗鲁与潦草。她说我写的东西好像都是内心情绪的碎碎念，真实自然。自觉是的。我常觉得，她的文字里住着一位佳丽，而我的文字里则住着一位老者。——行舟年，征服者穆罕默德二世，以洪武之力，攻破了拜占庭帝国曾屹立千年的城墙，将这座伟大的基督教都城，改造为伊斯兰教徒的新圣城。
先知的预言终于成真。一个美丽的征服者带着他的军队，最终将征服这座圣城。虽然此时距离先知的预言，已经过去了年。
穆罕默德二世从拜占庭的灭亡中吸取了教训，他以让人意外的国际化视野，兼容并蓄的治国方略，励精图治重建这座城市。
法国作家拉马丁的诗写道：“一个人若只能看这世界一眼，这一眼应该给伊斯坦布尔。”
信步伊斯坦布尔街头，不经意间就会撞见断成一截截的城墙或建筑废墟，有的在街心花园里，如苗围般被矮栅栏围起，有的就仿佛随意堆在那里，从那荒凉、寂静、孤立的状态仿佛能想象它们已经在那里伫立了上千年。这些断瓦残桓时刻提醒你，脚下这座城市，是一座有着几千年历史的城市，或者此刻正走着的这条路，曾经与日月同辉的统治者或圣人曾也在这片石砖上走过。历史如洪流，滚滚而去。千年后，我追寻那些湮没在历史记忆中一个个远去的身影，逐梦而来，写下心中的凭吊和献给他们的祭文。05拜占庭帝国的陷落我们谈君士坦丁堡即伊斯坦布尔这座城市，不可能不谈到拜占庭帝国，毕竟这个城市因这个帝国而诞生，并曾经随之辉煌盖世最后悄然落幕。在远古的欧洲并不存在所谓的拜占庭帝国，也并没有任何民族自称为拜占庭人。原罗马帝国的东部被称为东罗马帝国，其君主自称为罗马皇帝，当地居民则自称罗马人。他们的首都成为新罗马或者君士坦丁堡。后世的历史学家自16世纪开始，将东罗马帝国相关历史知识标以“拜占庭”字样，从此以后拜占庭帝国取代了东罗马帝国。拜占庭帝国的历史长达年，自公元年君士坦丁一世建立新都，以君士坦丁一世和查士丁尼一世建立拜占庭帝国的基础，到马其顿王朝时期达到空前鼎盛。末代王朝帕列奥列格时期国力急剧衰落，至年被奥斯曼土耳其军队攻陷。无论是基督教的史籍还是西方所有的历史书，都将拜占庭的陷落视为千年来西方世界最为惨烈的失败，哀叹着曾经强大的基督教帝国被东方的异教徒们夺走了基督教世界的中心位置。然而，历史的真相往往就是这么荒诞，最终决定这座城市命运的，不是和奥斯曼人的战争，而是代表东正教会的拜占庭人与它的基督教盟友的纷争。第四次十字军东征的洗劫不过是开始，帝国的最后年一直处于风雨飘摇中，彻底灭亡前的最后50年更是苟延残喘。就在拜占庭帝国日趋衰落的时间里，隔壁的奥斯曼帝国正在悄悄的发展壮大，经历了几代英明的开国军时期的君主的励精图治，奥斯曼帝国，如一匹奔放的野马在安纳托利亚高原上日夜驰骋，并对不远处的欧洲大陆巴尔干各公国虎视眈眈，充分利用拜占庭和巴尔干诸国的混乱大肆扩张，14世纪末其势力范围已经侵入整个多瑙河流域。而此时的拜占庭已经沦为奥斯曼帝国领土环绕下的孤岛。奥斯曼人的祖先是从中亚迁徙到小亚细亚的突厥民族中乌古斯部落的一支，这只突厥游牧部落在常年为阿拉伯帝国哈里发充当雇佣兵，南征北战东奔西突过程中逐渐皈依为穆斯林。13世纪后半叶创始人奥斯曼建立起奥斯曼帝国的雏形。从13世纪到14世纪初的这多年间，这个国家的历任苏丹均能征善战且富有政治头脑，甚至还有充满学识的英明的君主，其中包括穆罕默德二世的父亲穆拉德二世。穆罕默德二世意志坚定，目标远大，野心勃勃。他相貌英俊，身材健硕，弯眉下是一双洞悉人心的鹰目，而那鹰钩鼻则诉说着主人的坚毅。他不奢求万众敬仰，也不追求清史留名。他以自己过人的才智，旺盛的精力和横扫一切的强硬作风，用大炮敲开了君士坦丁堡的城墙，从此，君士坦丁堡成为了奥斯曼帝国的都城。穆罕默德二世肖像（图片来源：网络）06奥斯曼帝国与清真寺穆罕默德二世在攻陷君士坦丁堡之后，除了将圣索菲亚大教堂改为阿雅圣索菲亚清真寺之外，首先做的事情就是在市中心选出一个地点修建清真寺，这就是法蒂赫清真寺。或者最初穆罕默德是出于为了让这个城市更像一座伊斯兰教的城市而开始修建清真寺，但，后世的统治者们不断效仿，于是，越来越多的以苏丹之名命名的清真寺渐渐如雨后的蘑菇，让整个伊斯坦布尔随处可见大小不一的各种穹顶和宣礼塔。除了所有敬虔企图之外，修建这些清真寺的目的是为了把统治者的堂皇和权威刻在帝国居民的心上，将真主的教义与世俗权利联系起来，清真寺事实上成了苏丹的统治合法化的场所。清真寺还有一个目的是吸引疆界以外人的注意，使他们对奥斯曼国家财富之巨实力之强不再怀疑。数年后的今天，在伊斯坦布尔打开任意一款地图APP，最醒目的地标就是各个清真寺，几乎铺满屏幕。如果说日本是3-米内必有一座寺庙，伊斯坦布尔则几乎是清真寺比肩而立。这些清真寺彼此之间竞相斗艳，都要成为最大最好。每一座都堪称既豪华又壮观，是建筑工程史上的奇迹。在帝国时期清真寺成为苏丹们的统治和权力象征，苏丹们没有想到，他们的这些作品，成为今日伊斯坦布尔最为宝贵的文化遗产，令这座城市，将历史的厚重与神圣的信仰合二为一，成为后世人们心中永远的神明，不世的典范，经过每一个拱门，仰视每一片穹顶，遥望每一座尖塔，都在世人心中留下敬畏，留下期许。然而，无论后世的苏丹们如何努力，他们无法与之相抗衡的，始终是永远是圣索菲亚。这座建筑庄严，壮丽宏伟，其华美无与伦比，在这座建筑里，查士丁尼大帝与西奥多拉皇后曾主持了它的落成礼，无数东罗马帝国的皇帝在这里加冕被授予权力实现王权与神权的统一，年东西方教会大分裂之发端就在这座教堂的祭台上，罗马天主都会与东正教会互相革除了对方的教籍，年第四次十字军东征洗劫了君士坦丁堡，暴徒们冲进索菲亚的大殿，肆意妄为；年，穆罕默德二世以征服者的步伐走进大殿，将正在挖地板以搜索财宝的士兵砍倒，宣布这座宏伟的圣殿为自己所有。这些历史画面，已经与圣索菲亚血脉相连不分彼此，这座建筑，忠实地记录了上千年的杀伐与罪恶，荣耀与光芒，它与日月同辉，不，它就是日月，无论日暮还是晨昏，雄居大地，俯视苍生。
因为觉得伊斯坦布尔这座城市有太多的历史和遗迹需要去丈量和驻足，因此，我们将全部行程的所有时间都放在这一个城市里，分别入住老城区和新城区，从而得以感受这个城市不同的特点。
通常，一次长途的异国旅行，行程计划必定是提前制定，任何景点一般只有一次拜访的机会。如果当日发生晚点或延误或大雨或闭馆等因素，那么通常只能遗憾地错过。比如在卡萨布兰卡仅有的两个小时却正赶上里克咖啡馆中午打烊的时间而不得入内，一直是我心中始终耿耿于怀的心结。这一次的伊斯坦布尔之行，全程都在一个城市，我们得以自由游走。甚至，因为觉得第一次没有看够索菲亚大教堂，我们在三天后又去了第二次。很巧，第二次看到了很多第一次没有细看甚至根本错过的内容，弥补了心中遗憾。尤其是第二次进入，更多地
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